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為什麼必須先讓大麥發芽？地板發麥真的會做出不一樣的威士忌嗎？蒸餾師眼中的麥芽製程

作者 David Hsieh　丹丘蒸餾所首席蒸餾師　|　《業務用威士忌指南》Podcast 主持人

本文整理自《業務用威士忌指南》Podcast EP3〈芽起來〉，2023 年 2 月錄製於蘇格蘭

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單一麥芽威士忌的原料是大麥，但蒸餾廠使用的大多時候並不是直接從田裡收割回來的大麥，而是經過「發麥」（malting）這道工序處理後的大麥麥芽。

為什麼非得發麥不可？

直接拿大麥製造威士忌並非不可能，但為何會選擇以「麥芽」的形式製造威士忌，原因與大麥內部的構造有關。

第一個原因是酵素。大麥種子內部的澱粉，無法直接被酵母分解成酒精，必須先轉換成可發酵的糖。而能執行這道轉換的，是大麥本身在發芽時所釋放的「糖化酵素」（diastatic enzymes）。換言之，當我們引誘大麥發芽時，即是在「喚醒酵素」的過程。

第二個原因較少被提及，卻同樣關鍵：大麥發芽時除了糖化酵素以外，會同時啟動另一組「蛋白質分解酵素」（proteolytic enzymes），用來分解大麥的細胞壁。原本堅硬、難以磨碎的麥粒，因而變得鬆脆，可被磨成適合糖化的麥粉。沒有這道結構轉變，後續的研磨與糖化都會卡關。

浸泡與發芽：水分、溫度、空氣的三角平衡

大麥收成後為了能夠長期儲藏，農夫會將含水量控制在約 12%左右；要進入發芽，必須將水分拉高到約 45 至 46%。這道工序靠得就是「浸泡」（steeping）。

在最早期，製酒師會將大麥裝進麻袋、丟進河中浸泡，但這樣製作出的麥芽發芽率往往只有五成甚至更低。後來經過時間的推移，才發現其實大麥在發芽時除了水分以外，還需要呼吸。完全浸沒的環境會讓麥粒產生乙醇、乳酸與二氧化碳，反而容易使大麥窒息。因此現代發麥廠一般採取「浸泡、瀝乾、再浸泡」的交替循環，總時長約 40 至 50 小時，讓水分逐步進入並排出代謝廢氣。

而在之後進入發芽階段，控制的重點集中於三件事：水分維持在 45 至 46%（超過 50% 麥粒就容易「淹死」）；溫度控制在 20°C 以下（過高會導致發芽不均並滋生雜菌）；以及麥粒之間的通風。發芽是放熱反應，若熱量無法散逸，大麥堆中容易局部過熱。

從鏟子到滾筒：發麥技術的一百多年演化

最早的工法是「地板發麥」（floor malting）：將浸泡過的麥粒鋪在發麥室的地板上，厚度約 15 公分，工人每隔幾小時就用鏟子翻動一次，避免發熱與根鬚盤結。這種工法極為耗工，工人因長期單側翻麥而導致肩部勞損，「Monkey Shoulder」（猴子肩膀）這個名稱便由此而來。

後來，一位法國人 Nicholas Galland 設計出「Galland 發麥箱」：一個帶有冷卻水與強制通風裝置的金屬長槽，用來解決地板發麥的散熱與翻動問題。他的學徒 Saladin 則進一步加裝機械翻麥臂，沿著長槽自動翻麥，這就是「Saladin發麥箱」的由來。

此後，工程設計將原先的箱型構造演化成為圓筒狀，誕生「圓筒型發芽槽」，由中心軸帶動半徑長度的翻麥耙旋轉。再進一步則發展出「滾筒式發麥機」（drum malting），由直徑數米的金屬圓筒緩慢自轉，麥粒在筒內隨之翻動，同時由通風系統控溫。今日的大型發麥廠，已以圓筒型與滾筒式為發麥機具主流。

誰還在做地板發麥？

雖然絕大多數蘇格蘭威士忌酒廠早已將發麥外包給專業發麥廠（如 Bairds、Crisp、Simpsons 等），仍有少數酒廠至今保留自家地板發麥的傳統，包括 Springbank（雲頂）、Bowmore（波摩）、Highland Park（高原騎士）、Laphroaig（拉佛格）與 Kilchoman（齊侯門）。值得注意的是，這些酒廠多以泥煤威士忌聞名。其中大部分皆為部分地板發麥，其餘的麥芽仍然向專業發麥廠購入；唯有Springbank依然堅持古法使用100%自家發麥的麥芽。

方法不同，風味會不同嗎？

從蒸餾師的視角看，傳統地板發麥、Saladin 發麥箱與滾筒發麥等不同的發麥方式之間，所產出的威士忌風味會有可辨識的差異嗎？

個人認為光憑發麥方式不同所產出的風味差異其實是相當有限的。發麥階段最終的麥芽品質，主要由大麥品種、含水量、發芽均勻度與烘烤條件決定，而與「翻麥方式」本身的關聯不大。地板發麥之所以能保留下來，更多是因為它承載著一段製酒文化的延續，一種對手作節奏的尊重，而非因為它能造就特殊風味。

換言之，當看見威士忌酒款強調「傳統地板發麥」時，我們也知道它保留的是傳統工序，但可不一定是傳統風味了。

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關於作者

David Hsieh，丹丘蒸餾所（Tankyu Distillery）首席蒸餾師。曾任職於蘇格蘭多家威士忌酒廠擔任蒸餾師。並取得赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）釀造與蒸餾碩士（MSc Brewing and Distilling）學位。同時為全台第一的威士忌 Podcast《業務用威士忌指南》主講及製作人。

關於丹丘蒸留所

丹丘蒸留所是全國少見的公設民營精釀蒸餾所，位於北海道上川郡東川町。2020年成立，使用大雪山純淨湧泉水釀造單一麥芽威士忌與精釀琴酒；東川町是北海道唯一沒有自來水系統的自治體，足見當地水質之純淨。更多資訊請見 tankyudistillery.jp。

資料來源

・《業務用威士忌指南》Podcast EP3〈芽起來〉，2023 年 2 月錄製於蘇格蘭。原始錄音：youtu.be/j_VzIgkJVHc

蘇格蘭單一麥芽威士忌背後的四個物理事實——從澱粉、麥殼到酵素，從一張進貨單到一個 PSY 數字，蒸餾師眼中真正決定原料選擇的邏輯

作者 David Hsieh　丹丘蒸餾所首席蒸餾師　|　《業務用威士忌指南》Podcast 主持人

本文整理自《業務用威士忌指南》Podcast EP2〈是大麥不是小麥！〉，2023 年 2 月錄製於蘇格蘭

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威士忌的原料選擇，常被視為一段「不證自明」的傳統：蘇格蘭從幾百年前就以大麥釀酒，這項傳統延續到今天。可是若從蒸餾師的角度看，大麥能成為蘇格蘭單一麥芽威士忌的核心，並非只是傳統的延續，而是它在四個物理特性上正好同時具備優勢的結果。

「單一麥芽」四個字到底在說什麼

「蘇格蘭單一麥芽威士忌」每個字的法定意涵其實都非常具體。「蘇格蘭」指的是必須在蘇格蘭境內完成蒸餾，並陳年至少三年。「單一」指的不是品種或年份，而是「來自單一間蒸餾廠」。「麥芽」則是核心：原料必須是 100% 發芽的大麥麥芽，且必須以銅製壺式蒸餾器（Pot Still）進行批次蒸餾。

若採用塔式蒸餾器或混合式蒸餾器，即便仍以大麥為原料，依規定也只能標示為「單一穀物威士忌」（Single Grain Whisky）。換言之，「單一麥芽」這個身份，是被原料、設備與工序三條規定同時鎖死的結果。

但問題仍然存在：在所有可選的穀物之中，蘇格蘭為什麼選擇大麥？

為什麼是大麥：四個讓它脫穎而出的物理條件

從蒸餾師的視角，大麥能成為蘇格蘭威士忌的主要原料，並非源自浪漫的傳統，而是它在以下四個物理特性上同時具備優勢。

其一，澱粉含量高。大麥的澱粉佔比約落在 58% 至 65% 之間，比小麥、燕麥都來得高。澱粉是糖化的原料，澱粉越多，可轉化為糖的潛力就越大，最終產出的酒精量也越高。

其二，麥殼結構厚實。大麥磨碎後，麥殼會自然沉降到糖化槽底部，形成天然的過濾層，使麥汁清澈、不堵塞後續管線。少了這層麥殼，整個糖化系統的運作會變得複雜許多。

其三，糊化溫度低。大麥澱粉的糊化（Gelatinisation）溫度約在 60 至 70°C，用一般糖化槽的熱水即可完成。相比之下，玉米與米的糊化溫度高達 90 至 100°C，必須先以高溫蒸煮處理，才能進入糖化階段。

其四，糖化酵素含量高。大麥麥芽所含的糖化酵素，不僅足以分解自身的澱粉，還能「順便」處理其他穀物。一個常見的穀物威士忌配方可能是 50% 玉米、30% 小麥、20% 大麥麥芽，而僅靠那 20% 大麥所提供的酵素，就足以推動整鍋糖化反應。換言之，沒有大麥，整個系統便缺乏這把化學鑰匙。

酒廠真的怎麼挑麥芽：一張進貨單與一個 PSY 數字

走進實際的酒廠，挑選麥芽的方式遠不如「風土」、「品種」這些字眼浪漫。

其實絕大多數蘇格蘭酒廠並不自家發麥，而是向專業發麥廠採購已烘乾完成的麥芽。酒廠收到的，往往就是一張進貨單，上面寫著噸數與品種，再沒有其他細節。

真正左右採購決策的，是一個叫做「預期出酒率」（Predicted Spirit Yield，PSY）的數字，單位通常是「每噸大麥可產出多少公升純酒精」（LPA／噸）。當代蘇格蘭酒廠的標準門檻，是 PSY 必須達到 400 LPA／噸以上；新一代主流品種如 Concerto、Laureate 都可達 420 LPA／噸以上。PSY 不達標的品種，再有名氣，也很難進入大型酒廠的標準採購流程。

Golden Promise 與「復刻」的另一種觀察

談大麥品種時，最常被提及的名字之一是 Golden Promise——1960 至 1980 年代蘇格蘭威士忌的主流品種。其出酒率約 350 至 370 LPA／噸，以今日標準來看屬於偏低，但因帶有歷史光環，近年也有小型酒廠以契作方式重新種植，作為「復刻」或「風土」訴求的產品。

不過，從蒸餾師的視角看，「以舊品種重現舊風味」這件事的可行性，其實值得審慎評估。當年的威士忌風味，並非單由大麥品種決定。發酵的酵母、蒸餾器的形狀、橡木桶的來源、陳年時的氣候——數十年來，這些變數全都已經改變。即便重新種回 Golden Promise，最終的酒液也很難真正回到 1970 年代的味道。

換言之，原料只是整套系統中的其中一個變數。

值得回頭找的，或許是基因，而不是風味

那麼，研究這些舊品種還有意義嗎？或許有，但角度不同。

舊品種被淘汰的原因，多半是病蟲害抗性差、產量不穩定、收成易受氣候影響。然而在氣候變遷與單一品種大規模種植的當下，農業科學家正重新關注這些舊品種的基因——它們在歷史上面對乾旱、潮濕、低溫、病害時所留下的適應性，可能是現代育種的重要資源。

回頭看 Golden Promise 與更早的 Chevalier 等品種，真正的價值或許不在於「重現舊風味」，而在於從基因庫中找出能讓未來的大麥更穩定、更耐極端氣候的特徵。對於一支以「時間」為核心材料的產業而言，這才是值得長遠投入的方向。

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關於作者

David Hsieh，丹丘蒸餾所（Tankyu Distillery）首席蒸餾師。曾任職於蘇格蘭多家威士忌酒廠擔任蒸餾師。並取得赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）釀造與蒸餾碩士（MSc Brewing and Distilling）學位。同時為全台第一的威士忌 Podcast《業務用威士忌指南》主講及製作人。

關於丹丘蒸留所

丹丘蒸留所是全國少見的公設民營精釀蒸餾所，位於北海道上川郡東川町。2020年成立，使用大雪山純淨湧泉水釀造單一麥芽威士忌與精釀琴酒；東川町是北海道唯一沒有自來水系統的自治體，足見當地水質之純淨。更多資訊請見 tankyudistillery.jp。

資料來源

・《業務用威士忌指南》Podcast EP2〈是大麥不是小麥！〉，2023 年 2 月錄製於蘇格蘭。原始錄音：youtu.be/yeC6Vm0r-6o

從橡木種類、桶型分類，到雪莉桶背後的西班牙禁令——揭開決定威士忌一半以上風味的關鍵容器

作者 David Hsieh　丹丘蒸餾所首席蒸餾師　|　《業務用威士忌指南》Podcast 主持人

本文整理自《業務用威士忌指南》Podcast EP1〈50%+50%=200%？談談橡木桶〉，2023 年 1 月錄製於蘇格蘭

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創刊號 ｜ 作者的話

各位讀者，大家好。我是 David Hsieh，丹丘蒸餾所的首席蒸餾師。

過去幾年，我在蘇格蘭的威士忌酒廠擔任蒸餾師，並透過《業務用威士忌指南》Podcast 與大家分享酒廠第一線的觀察與心得。2025 年起，我加入了位於日本北海道的丹丘蒸餾所，繼續威士忌的旅程。

從這篇文章開始，我將在丹丘的「首席蒸餾師專欄（Master Distiller Blog）」上，以蒸餾師的視角，分享威士忌的歷史、製程、產業現況，以及那些走在酒廠裡才看得到的細節。

歡迎來到創刊號——本期，我們從決定一支威士忌一半以上風味的關鍵容器：「橡木桶」談起。

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威士忌的風味來源，有一個業界公認的基礎事實：一支單一麥芽威士忌約有 50% 至 80% 的風味，皆來自橡木桶與酒液的長期交互作用。換言之，原料、酵母與蒸餾工序固然至關重要，但真正決定一支威士忌最終樣貌的，是接下來在橡木桶中漫長的陳年。同一批新酒分裝至不同橡木桶，最終風味可能判若兩支。然而「橡木桶」絕不可一概而論，它的種類、來源與履歷，背後可是有一整套環環相扣的產業供應鏈。

三大橡木：美國、歐洲、日本

威士忌橡木桶最常見的木材有三類，依據樹種、產地與生長週期的不同，各自賦予威士忌截然不同的風味基調。

美國白橡（Quercus alba）主要生長於美國田納西、密西西比等州，氣候溫差大、生長快速，約 30 年即可採伐使用。木紋筆直、易於切割、結構緊密不易漏酒，可謂製桶的主力材料。蘇格蘭威士忌產業所使用的波本桶，九成以上都使用此種橡木。

歐洲橡（European Oak）包含兩個主要種：以匈牙利為主要產地的 Quercus petraea（無梗櫟），與西班牙、法國為主的 Quercus robur（夏櫟）。後者正是製作雪莉桶的關鍵木材。歐洲橡生長緩慢，需 70 至 100 年才能成材，產量遠低於美國橡木。其木質中丹寧含量較高、內酯（lactone）含量較低，賦予的風味相對辛香、結構厚實。

日本橡以 Quercus mongolica 與 Quercus crispula 為主，後者即威士忌愛好者熟悉的「水楢」（Mizunara）。日本橡產量稀少、生長緩慢，與歐洲橡同樣需 70 至 100 年才能成材；木質脆弱、加工困難，卻因其獨特氣息而彌足珍貴，被視為珍稀桶型。

波本桶為何佔據蘇格蘭市場 90% 以上？

依據美國法規，波本威士忌（Bourbon）必須使用全新橡木桶熟成，而美國法規規範使用一次後的橡木桶即不能再用於波本生產。這些「二手桶」便成為蘇格蘭威士忌的主力陳年容器，目前佔比約 90% 至 95%。

波本桶以美國標準桶（American Standard Barrel，約 200 公升）的形式運至蘇格蘭；或拆解為木板運送、抵達後再於當地重組為較大的豬頭桶（Hogshead，約 220-250 公升）。除波本外，美國威士忌如田納西威士忌（Tennessee Whiskey）亦會釋出符合熟成需求的橡木桶，標籤上常以「美國橡木桶」（American Oak）這類較廣義的稱呼出現。

雪莉桶的真實身世

「雪莉桶威士忌」聽起來像是「製作雪莉酒的桶子」，但事實並非如此單純。

早年英國雪莉酒消費量極大，西班牙赫雷斯（Jerez）地區的酒莊以約 500 公升的「運輸桶」將雪莉整桶運抵英國裝瓶。裝瓶完成後，這些空桶便被蘇格蘭酒廠回收作為威士忌陳年容器。這是「雪莉桶威士忌」最早的起源。然而大約五、六十年前，西班牙政府下令禁止雪莉以「桶」為單位出口，原有的雪莉桶供應一夜斷絕。

威士忌業界於是另闢蹊徑，轉向西班牙酒莊下訂專供威士忌使用的橡木。這類桶中灌入雪莉靜置數月至數年後，將雪莉酒倒掉，再將空桶運至蘇格蘭。今日蘇格蘭威士忌所使用的雪莉桶，幾乎全部循此模式製作而成。換言之，現代「雪莉桶」的供應鏈，已從早期的「回收運輸桶」轉為「訂製酒桶」，兩者各自反映了不同年代的產業樣貌。對許多西班牙酒莊而言，「製作威士忌專用桶」的營收，甚至已超過販售瓶裝雪莉酒本身。而真正使用於製作陳年雪莉的橡木桶，一般則會在酒標上以「酒莊桶」（Bodega cask）的名稱呈現。

依雪莉品種不同，桶型風味亦有差異。常見有 Fino、Manzanilla、Amontillado、Oloroso、Palo Cortado、Pedro Ximénez 與 Moscatel，其中 Oloroso 桶因氧化熟成風味厚重、與威士忌契合度高，佔蘇格蘭雪莉桶整體使用比例約 95%。

桶子的「履歷」：新桶、再裝填、回春與 STR

橡木桶可依使用歷史進一步分類。新桶（First-fill）風味釋出強烈，木質感濃郁，彷彿浸泡在一缸厚實的木質精油之中。再裝填桶（Refill）則因前一次陳年已釋出大部分風味物質，剩餘風味物質較少，較適合長時間慢熟。如同一個茶包，第二泡、第三泡都需要泡得更久，才能浸出足夠的滋味。當桶子使用兩、三次後風味枯竭，可透過刨除內層、重新烘烤的方式製作回春桶（Rejuvenated cask），讓橡木彷彿重新甦醒。

若進一步將使用多次的橡木桶經過刨削、烘烤、燒烤製作為 STR 桶（Shaved, Toasted, Re-charred），則可為新酒快速帶入葡萄酒桶的果香層次。台灣的噶瑪蘭酒廠（Kavalan）即以此桶型聞名。

過桶（Cask Finishing）與熟成的界線

近年盛行的「過桶」工藝，是指威士忌在主桶陳年後，於另一種橡木桶中短期停留以增加風味層次。過桶能在數月內賦予明顯特徵，成本也遠低於以該桶型完整陳年，因此擴展了風味的可能性與酒廠的調配彈性。與長期完整陳年的方式相比，二者各有特色，使用上的考量也截然不同，是威士忌風味設計中兩種並行的路徑。

橡木桶不再只是裝酒用的容器。從橡木的品種、橡木桶的履歷，到產地與供應鏈的變遷，每一個環節環環相扣，最終都會在杯中緩緩現形。

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關於作者

David Hsieh，丹丘蒸餾所（Tankyu Distillery）首席蒸餾師。曾任職於蘇格蘭多家威士忌酒廠擔任蒸餾師。並取得赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）釀造與蒸餾碩士（MSc Brewing and Distilling）學位。同時為全台第一的威士忌 Podcast《業務用威士忌指南》主講及製作人。

關於丹丘蒸留所

丹丘蒸留所是全國少見的公設民營精釀蒸餾所，位於北海道上川郡東川町。2020年成立，使用大雪山純淨湧泉水釀造單一麥芽威士忌與精釀琴酒；東川町是北海道唯一沒有自來水系統的自治體，足見當地水質之純淨。更多資訊請見 tankyudistillery.jp。

資料來源

・《業務用威士忌指南》Podcast EP1〈50%+50%=200%？談談橡木桶〉，2023 年 1 月錄製於蘇格蘭。原始錄音：youtu.be/28mr2CI7t9Y

感謝您一直以來對丹丘蒸留所的支持與愛護。

謹此向各位報告：丹丘蒸留所的「雪之窗 Dry Gin」於東京威士忌烈酒大賽 2026（TWSC 2026）榮獲金賞。

本蒸留所於去年 8 月正式開業，時光飛逝，轉眼已過了 10 個月。首款作品「雪之窗 Dry Gin」能獲得如此殊榮，全體同仁深感榮幸。

「雪之窗」誕生於北海道東川町，以杜松子、米麴、椴松（北海道冷杉）、柚子、薰衣草等 14 種植物原料，搭配大雪山旭岳的伏流水蒸餾而成。

最後，謹向東川町的各位，以及開業以來一路支持丹丘蒸留所的每一位，致上最深的謝意。這次的獲獎，對我們而言是意義重大的一步。今後也將持續釀造令各位喜愛的烈酒。

• 線上商店購買：shop.tankyudistillery.jp
• 商品詳情：雪之窗 Dry Gin

丹丘蒸留所株式會社

感謝您一直以來對丹丘蒸留所的支持與愛護。

本公司官方網站及線上商店日前一度無法正常使用，造成各位顧客的不便與困擾，謹此致上最深的歉意。

過去 5 日間，團隊持續全力進行復原作業，謹此通知：官方網站及線上商店現已恢復正常運作。

為表達我們的歉意，特別準備了 ¥200 折扣優惠券，自即日起至 2026 年 5 月 30 日為止的 3 天內，可使用於所有訂單。

優惠券資訊

優惠券代碼： May2026

折扣金額： ¥200

有效期限： 2026 年 5 月 30 日為止

使用通路： shop.tankyudistillery.jp

相關連結

• 線上商店：shop.tankyudistillery.jp
• 蒸留所參觀預約：tankyudistillery.jp/zh-Hant/tour

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再次感謝您耐心等候本次的復原作業。今後也敬請繼續支持丹丘蒸留所。

丹丘蒸留所株式會社

今日 ― 2026 年 5 月 11 日（一），丹丘蒸留所推出創業以來首支單一麥芽威士忌瓶裝「Single Malt New Pot 2026」，日本國內限量 1,500 瓶發售。120 ml ／ 酒精濃度 63% ／ 售價 2,970 日圓（含稅）。前往官方網店購買 →

什麼是「New Pot」？

New Pot 指的是尚未進入木桶熟成的威士忌原酒。剛從蒸餾器流出時的最純粹姿態——原料、水、發酵、蒸餾哲學的所有判斷，都未經木桶修飾，原原本本反映在風味之中。

本支瓶裝是丹丘未來單一麥芽威士忌的「序章」，讓您在木桶熟成之前，先品嚐到蒸留所最原生的聲音。

製程亮點

• 麥芽： 100% 採用蘇格蘭傳統地板發芽（floor-malted）麥芽
• 水源： 全工程使用大雪山系・旭岳的地下湧泉水（東川町為日本全國少見「無上水道之町」，全鎮以伏流水供應）
• 糖化： 採用全球極少見的麥芽汁過濾系統（mash filter），萃取出更濃郁飽滿的麥汁
• 發酵： 不鏽鋼槽 + 木桶槽合計 168 小時，孕育出帶有葡萄香氣的芳醇酒體

產品規格

| | | |---|---| | 產品名稱 | Single Malt New Pot 2026 | | 容量 | 120 ml | | 酒精濃度 | 63% | | 數量 | 日本國內限量 1,500 瓶 | | 售價 | 2,970 日圓（含稅） | | 發售日 | 2026 年 5 月 11 日（一） |

品飲筆記

香氣 芳醇的麥芽香強勁地揚起，烤吐司與起司餅乾的香氣層層疊起，輕柔的礦物感襯托著淡淡花蜜的甜美。

口感 入口生動鮮明，清爽的果實甜味由細緻酸度收緊。麥芽核心紮實飽滿，奶油香草冰淇淋般的綿密質地將整體包覆得圓潤豐厚，並帶有極淡的海藻氣息增添深度。

餘韻 溫熱感緩緩擴散且持久，伴隨香料熱紅酒、烏梅乾、丁香的氣息。細膩的礦物感一路延續到最後，為味道注入骨架與複雜度。

首席蒸餾師 David Hsieh 的話

丹丘蒸留所的威士忌製造由台灣出身的首席蒸餾師 David Hsieh擔綱。曾於蘇格蘭多家蒸餾所累積蒸餾與調配經驗。

「製作 New Pot 的每一個判斷，都是望著未來單一麥芽威士忌的樣貌做出來的。此刻杯中的酒，就是蒸留所所追求的方向本身。葡萄般的果香與麥芽豐厚的甘美，能夠率直地呈現——這就是我們威士忌釀造的起點。」

關於丹丘蒸留所

丹丘蒸留所於 2025 年 8 月在北海道東川町正式開業，是日本全國少見的「公設民營型」蒸留所。位於大雪山國立公園山麓，以旭岳伏流水為核心，釀造琴酒與威士忌。

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前往官方網店購買 →

本日同步開放私人酒桶計畫 2026 桶主招募。希望擁有專屬於自己的威士忌桶，歡迎一併了解。

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我們很高興地宣布，**首席蒸餾師專欄 No.03〈發麥的真相〉**現已以四種語言上線。

本期由首席蒸餾師 David Hsieh 探討發麥（malting）——將田裡的大麥轉化為酒廠真正能使用的原料的關鍵工序。他說明大麥為何必須先發芽（被喚醒的糖化酵素與蛋白質分解酵素）、浸泡與發芽過程中水分、溫度與空氣的微妙平衡，以及從手工地板發麥（「猴子肩膀」一名的由來）到 Saladin 發麥箱、滾筒式發麥機的百年設備演化。他並回答了愛好者最常提出的問題：地板發麥真的會改變杯中的風味嗎？本文整理自《業務用威士忌指南》Podcast。

• 閱讀文章：發麥的真相
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我們很高興地宣布，**首席蒸餾師專欄 No.02〈為什麼是大麥？〉**現已以四種語言上線。

本期由首席蒸餾師 David Hsieh 探討一個常被視為理所當然的問題——為什麼蘇格蘭單一麥芽威士忌以大麥為原料。從澱粉含量、麥殼形成的天然過濾層、糊化溫度，到大麥麥芽自身所含的酵素，他梳理出大麥成為蘇格蘭威士忌核心的四個物理原因，並說明酒廠如何僅憑一張進貨單與一個 PSY 數字，真正決定原料的選擇。本文整理自《業務用威士忌指南》Podcast。

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謹此向各位報告：丹丘蒸留所的「首席蒸餾師專欄（Master Distiller Blog）」正式上線。本專欄由丹丘蒸留所首席蒸餾師 David Hsieh 執筆，以蒸餾師的視角，分享威士忌的歷史、製程與產業現況。

創刊號文章為**〈橡木桶的真相〉**，從決定一支威士忌一半以上風味的關鍵容器——橡木桶談起，涵蓋橡木種類、桶型分類，以及悄悄改寫「雪莉桶」身世的西班牙出口禁令。本文整理自 David 的《業務用威士忌指南》Podcast，並提供繁體中文、日文、英文、韓文四種語言版本。

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